ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦАХ С ОБОГРЕВОМ

В обогреваемых теплицах выращивают сорта огурцов: Fi Малахит, F2 НИИОХ-412, Fi Московский тепличный (партенокарпические гибриды), Fi Манул (ТСХА-211), Fi Зозуля (ТСХА-77).

Партенокарпические гибриды огурцов высаживают по схеме 160X 40 см (1,6 растения/м2), остальные — ленточным способом с расстоянием между лентами 90 см, между рядами — 60 см, в ряду между растениями — 40—45 см (2,8— 3,3 растения/м ). Для лучшей освещенности растения размещают в шахматном порядке.

После посадки растения обильно поливают. В теплице поддерживают следующий температурный режим: днем в солнечную погоду до 30°, в пасмурную 21—25°, ночью 18—20°, (но не ниже 15°). Относительная влажность воздуха 85—90 %.

При выращивании огурцов необходимо всегда помнить, что полив подогретой водой (при наличии почвенного обогрева и отсутствии в почве патогенной микрофлоры) исключает заболевание растений корневыми гнилями.

Для максимального использования площади теплицы, улучшения освещенности, создания условий для работы с растением в теплице принята культура на шпалере. Над каждым рядом огурцов на высоте 1,5—1,8 м натягивают проволоку (шпалеру) диаметром 3,5—4 мм. Растения подвязывают к шпалере шпагатом. Предпочтительнее использовать шпагат, изготовленный из синтетических материалов, так как в отличие от пенькового он обладает необходимой прочностью и не перегнивает. Конец шпагата перекидывают через шпалеру и завязывают двойным скользящим узлом. Нижним концом шпагата делают вокруг стебля в междоузлии 2—3-го листа свободную петлю. По мере роста растение осторожно подкручивают на шпагат.

Партенокарпические гибриды формируют следующим образом. Из пазух нижних листьев до высоты 50 см удаляют все завязи и побеги в самом начале их образования. При выполнении этой работы, называемой «ослепление», одновременно убирают листья, соприкасающиеся с грунтом. Следующие 5 побегов первого порядка, расположенные выше зоны «ослепления», прищипывают на 1 лист и 1 плод, побеги второго порядка удаляют.

В вышележащей зоне (до высоты 1,5—1,7 м) побеги первого порядка прищипывают на 2—3 листа и 2—3 плода. На побегах второго порядка оставляют 1 лист и 1 плод. В последующей зоне (до шпалеры) побеги первого порядка прищипывают на 3—4 листа и столько же завязей; побеги второго порядка — на 2—3 листа и 2—3 плода.

Главный стебель прищипывают, когда он перерастет шпалеру на четыре листа. Тогда верхушку главного стебля направляют на проволоку в одну сторону, осторожно на 1 оборот обкручивают вокруг шпалеры и подвязывают ее шпагатом «восьмеркой» в 1—2 местах. Побег из пазухи 1-го листа под шпалерой удаляют, а три побега из следующих листьев направляют вниз и прищипывают через каждые 50 см, оставляя побег продолжения. Образующиеся на них побеги второго порядка прищипывают на 2 листа и 2 плода.

У гибридов Манул, Зозуля в пазухах 1—4-го листа удаляют женские цветки и побеги. Главный стебель прищипывают, оставляя над проволокой 3—4 листа. После прищипки верхушку стебля осторожно обвивают вокруг проволоки и подвязывают «восьмеркой». Из пазух верхних листьев оставляют 2—3 побега, их опускают вниз и прищипывают на высоте 1 —1,2 м над поверхностью почвы. Боковые побеги в нижней части стебля прищипывают на 2 листа и 2 плода, в средней и верхней части стебля — на 4—5 листьев и 4—5 плодов. Отплодоносившие побеги, отмирающие листья удаляют острым ножом. Вырезку лучше проводить в солнечную погоду, в первой половине дня.

Гибриды Манул, Зозуля имеют преимущественно женский тип цветения, что вызывает необходимость добавлять в посадки сорта-опылители. Ими могут быть сорт Весенний салатный, Fi Тепличный 40. Обычно на 8—9 растений основного сорта берется 1—2 растения сорта-опылителя. Если в качестве сорта-опылителя используется Fi Тепличный 40, то его семена перед севом смешиваются с семенами основного сорта. Сорт Весенний салатный отличается медленным ростом. Поэтому, чтобы растения этого сорта смогли выполнить свою роль опылителя, сев необходимо провести на неделю раньше гибрида Манул или Зозуля.

В период выращивания растения поочередно подкармливают органическими и минеральными удобрениями; коровяк разбавляют водой в 6 раз, минеральные удобрения до плодоношения вносят из расчета 10—15 г аммиачной селитры, 25—30 суперфосфата, 15—20 г сернокислого или хлористого калия на 10 л воды. Вносят этот раствор на 1 м2 посева. В период плодоношения количество удобрений увеличивают соответственно до 20, 60 и 20 г. Кроме того, в этот раствор добавляют 0,5 г сернокислой меди, по 1 г сернокислого марганца и железа, 0,5 г сернокислого магния. Если почва высокоплодородна и растения в хорошем состоянии, подкормки проводят 1 раз в месяц.

Помимо органоминерального питания для нормального роста и развития растения огурцов нуждаются в углекислоте. Насыщение воздуха углекислотой способствует не только увеличению урожая огурцов, но и улучшению их вкусовых качеств. В теплице дефицит углекислоты в воздухе пополняют за счет брожения навоза в деревянной бочке. Ее устанавливают в торцовой части теплицы на некотором расстоянии от растений, так как при брожении навоза выделяющиеся аммиак и сероводород могут вызвать ожоги листьев.

Сбор огурцов проводят через день. Следует помнить, что редкие сборы задерживают плодоношение. При сборе урожая все больные и уродливые плоды с растения удаляют. При соблюдении всех агротехнических приемов с 1 м2 полезной площади можно получить 15—18 кг плодов.

Огурцы в пленочных теплицах. В пленочных теплицах предпочтительней выращивать гетерозисные гибриды, которые устойчивы к суточным колебаниям температуры и болезням. К ним относятся Fi Кристалл, Fi ТСХА-98, Гибрид 516, Гибрид 517.

Рассаду готовят в парниках или теплицах при температуре воздуха днем в солнечную погоду 18—20°, в пасмурную 17—19°, ночью 13—14° и относительной влажности воздуха 70—80 %.

Рассаду огурцов в возрасте 20—25 дней высаживают в теплицу, грунт в которой должен быть не ниже 17 °С. Посадку растений проводят двухстрочными лентами с расстоянием между лентами 80 см, между строчками — 60, в ряду — 30 см, или 3—4 растения огурца на 1 м2.

Культуру огурцов ведут в один побег на вертикальной шпалере. Когда растения достигнут верха шпалеры, прищипывают главный стебель. Боковые плети формируют на 2—3    плода.

Указанные гибриды огурцов требуют опыления. Гибрид ТСХА-98 образует большое количество женских цветков, поэтому его нужно выращивать с сортами-опылителями, например, Неросимым 40. На 8—9 растений основного сорта высаживается 1—2 растения-опылителя.

На плодородных, хорошо заправленных грунтах (25— 30 кг/м2 навоза перед посадкой огурца) подкормку растений делают в начале плодоношения. На малоплодородных грунтах растения подкармливают один раз в декаду. Коровяк разбавляют водой в соотношении 1:6. Минеральные удобрения до плодоношения вносят из расчета на 10 л воды: 10 г мочевины, 25—30 — суперфосфата, 15—20 г сернокислого калия. В период плодоношения — соответственно 15, 60, 20 г.

Для лучшего роста, развития и плодоношения растений в питательный раствор добавляют микроэлементы: 0,5 г сернокислой меди, по 1 г сернокислого марганца и сернокислого железа, 0,5 г сернокислого магния. Органические и минеральные подкормки чередуют. Для питания растений углекислотой в теплицу ставят емкость с коровяком, который периодически помешивают.

При выращивании огурцов необходимо следить за температурным режимом в теплице. Ночью температура не должна опускаться ниже 15—16°, днем в солнечную погоду 26—28°, но не выше 30°, в пасмурную — 22—24°. Температура грунта 20—24°.

При формировании растений удаляют желтые, больные листья, усы, пораженные отмирающие части растения.

Томаты в обогреваемых теплицах. Наиболее пригодны сорта: Ленинградский скороспелый, Юрмалас, Fi Русич, Fi Ревермун (это так называемые индетерминантные сорта, т. е. не ограничивающие рост), а также Перамога 165, Талалихин 186, Доходный, Неман (сорта детерминантные, т. е. ограничивающие рост главного стебля).

Посадку проводят рассадой, имеющей восемь-девять листьев и сформировавшиеся бутоны на первой кисти. Рассаду сажают в лунки вертикально, заглубляя горшок на 3Д высоты. Если рассада переросла, вытянулась, ее сажают наклонно, но стебель не следует засыпать глубоко во избежание загнивания. После посадки растения поливают теплой (23—25°) водой. Схема посадки для индетерминантных сортов — двухстрочная лента с расстоянием между лентами 90 см, между рядами в ленте — 60, в ряду между растениями — 40 см.

Через 2—3 дня растения подвязывают шпагатом к шпалере. Растения томата формируют в один стебель. Все боковые побеги (пасынки) удаляют, не допуская их перерастания.

При пасынковании с растений удаляют и пожелтевшие нижние листья. Это улучшает освещенность растений и предупреждает грибные заболевания. При выращивании томатов температура воздуха в теплице должна быть днем в солнечную погоду 25—28°, в пасмурную — 20—22°, ночью — 15—20°, относительная влажность воздуха — 60—70 %.

Томаты — самоопыляющиеся растения. Однако для лучшего опыления кусты периодически встряхивают и усиливают проветривание.

В период вегетации растения томатов подкармливают растворами органических и минеральных удобрений. Дозы удобрений такие же, как и при выращивании томатов в парниках.

В зимне-весенний период томаты можно выращивать методом консервирования рассады. Наиболее пригодным для этих целей является сорт Грунтовый грибовский 1180.

Семена для получения сеянцев высевают в конце июля — начале августа. Сеянцы пикируют в гончарные горшочки, установленные в парниках на солнечном обогреве. Перед наступлением устойчивых заморозков рассаду заносят в теплицу для передержки. Температура в теплице в период консервации рассады должна быть 8—10, относительная влажность воздуха — 60—70 %. Поливают растения очень редко, ограниченно. За 15—20 дней до высадки рассады на постоянное место температуру воздуха в теплице постепенно повышают до 18—20°. Для подкормки рассады на 10 л воды берут 30 г аммиачной селитры, 20 — суперфосфата, 15 г калийной соли.

Летне-осенняя культура томатов. В летне-осеннее время хорошо удаются сорта томатов Ленинградский осенний,

Ижорский, Внуковский, Fi Русич, которые устойчивы к бурой пятнистости листьев.

Рассаду готовят в парниках. Сев семян проводят в первой декаде июня. Возраст рассады для летне-осенней культуры — 40 дней от появления массовых всходов. Уход за растениями в парниках требует редкой, но обильной поливки, подкормки минеральными удобрениями (15 г аммиачной селитры, 20 — суперфосфата, 10 г калийной соли на 10 л воды), рыхления и подсыпки земли. Высаживают по 4—5 растений на 1 м2.

Растения формируют в один стебель с ограничением их роста над второй-третьей цветочной кистью. Температуру в течение вегетации поддерживают днем в солнечную погоду 20—25°, в пасмурную 16—18°, ночью 14—15°.

Томаты в пленочных теплицах. Наиболее пригодными являются сорта Fi Дунай, Юрмалас, Ленинградский скороспелый, Перамога 165, Талалихин 186, Минский ранний, Белый налив, Превосходный.

Высаживают рассаду на постоянное место в фазе семи — девяти настоящих листочков ленточным способом (70—60 X  40 см).

Температура воздуха до начала завязывания плодов 18— 22°, с начала плодоношения — 22—28°. Влажность воздуха 60—70 %. Для подкормки используют органоминеральные смеси: на 10 л раствора птичьего помета (1:10) добавляют по 20 г суперфосфата и калийной соли; на такое же количество коровяка (1:6) — по 20—30 г. В указанные смеси добавляют микроудобрения из расчета: 2 г борной кислоты, 3—4 — сернокислого марганца, 2 г сернокислой меди на 10 л воды и вносят на 1 м2 посева.

Выращивают томаты в одностебельной форме с подвязкой к шпалерам. На стебле оставляют пять—семь кистей, пасынки систематически удаляют. Поливают почвогрунт редко, но обильно. Теплицу хорошо проветривают.

Как вырастить овощи в комнате. Такие овощные культуры, как лук на перо, зелень петрушки и сельдерея, огурцы, томаты, можно выращивать в комнате на подоконниках, стеллажах, подвешенной у окна полке. Для выращивания зелени можно использовать посевные или болгарские ящики, гончарные или полиэтиленовые горшочки. В комнатных условиях овощи выращивают на почвенной смеси или питательном растворе.

Лук является самой неприхотливой и едва не самой витаминной культурой. Зелень лука содержит в 6—8 раз витамина С больше, чем сама луковица.

Для выгонки лука на перо используют луковицы многозачаточных сортов: Тереховский, Бессоновский, Спасский, Скопинский, Арзамасский. Перед посадкой шейку луковиц обрезают и в течение 12—15 часов выдерживают в воде с постоянной температурой 35—40°. Этот прием ускоряет появление корней и зелени у лука и увеличивает урожай. В подготовленные ящики высаживают луковицы мостовым способом, т. е. почти вплотную друг к другу, поливают теплой водой и ставят (примерно на неделю) в теплое место. Когда перо начинает отрастать, ящики ставят к свету. Скорость отрастания пера зависит от температуры. При более высокой температуре (22—25°) листья лука растут быстрее, но качество их ниже. При 15—17° лук растет медленнее, но перо бывает крепким, темно-зеленым. В период выгонки лук подкармливают аммиачной селитрой (30 г на 10 л воды).

Ввиду больших запасов питательных веществ в луковице, зеленое перо можно получать путем выращивания в банках с водой. Чтобы не загнивало донце луковицы, оно должно только касаться поверхности воды, в воде должны находиться только корни.

Выращивание зелени петрушки. Для посадки отбирают здоровые корнеплоды толщиной 2—4 см, весом 60—75 г. Мелкие тонкие корнеплоды бракуют.

Посадочный материал заготавливают осенью. Листья обрезают, оставляя черешки длиной 1,5—2 см. Хранят корнеплоды в подвалах, погребах, хранилищах при температуре 0—2°. Посадочный материал сохраняется лучше и дольше, если поместить его в корзины, пересыпав влажным песком. Корнеплоды высаживают рядовым способом. Для этого поперек ящика делают бороздку, поливают водой и высаживают в нее корнеплоды петрушки, помещая их наклонно под углом 45° на расстоянии 2—3 см друг от друга. После посадки рядки с корнеплодами приваливают землей. От этого образуется вторая бороздка на расстоянии 6—8 см от первой. Процедура посадки корнеплодов повторяется. Следует помнить, что шейку и головку корнеплода нельзя присыпать землей, иначе будут загнивать почки петрушки.

После посадки корнеплодов их не поливают, а поверхность опудривают известью-пушонкой. Влажность в комнате должна быть низкой. До образования корней необходима температура 14—16°, после их появления ее повышают до 18—20°.

В период выгонки петрушку поливают одним из следующих питательных растворов: на ведро воды берут 80 или 40 г аммиачной селитры и по 20 г суперфосфата и сульфата калия; навозную жижу (1:3) с добавлением по 20 г суперфосфата и хлористого калия. Зелень к резке готова через 30—35 дней.

Выгонка зелени сельдерея. Для выгонки отбирают здоровые корнеплоды весом 90—100 г. Техника посадки сельдерея такая же, как и петрушки. Расстояние между рядами 6—8 см, между корнеплодами — 8—10 см.

Режимы температуры и влажности подкормки такие же, как и для петрушки. Убирают зелень через 35—40 дней после посадки.

Выращивание огурцов и томатов на подоконнике. В комнатных условиях огурцы выращивают в больших горшках с поддонами. Их наполняют огородной или дерновой землей пополам с перегноем или торфом. На ведро такой смеси добавляют стакан древесной золы. До цветения растения поливают чистой водой, а затем 2—3 раза в неделю подкармливают растворами органических или минеральных удобрений. Коровяк разводят водой 1:10, птичий помет— 1:15. Минеральная подкормка: в 10 л воды растворяют по 3 г магния сернокислого и аммиачной селитры, 8 — суперфосфата, 10 г калийной селитры. На каждое растение расходуют до 1 л питательного раствора.

Хорошим субстратом является питательная смесь «Двина». К подкормке растений на этом субстрате приступают через 1 —1,5 месяца вегетации растений. Кратность подкормок и дозы такие же, как на минеральном грунте.

Классическим сортом для выращивания в комнатных условиях является огурец Рытова. Это короткоплодный, пчелоопыляемый сорт, приспособленный к вегетации в условиях недостаточной освещенности.

Посев пророщенными семенами проводят в первой декаде февраля. После появления всходов нужно в течение 4— 5 дней поддерживать температуру 15—18 °С, чтобы молодое растение не изнеживалось. В дальнейшем температура воздуха в солнечную погоду должна быть 23—25°, в пасмурную 20—22°, ночью 16—18°. Для полива пользуются подогретой до 22—26 °С водой.

При выращивании огурца Рытова важно правильно формировать растение, так как этим приемом ускоряется развитие боковых плетей, на которых и вырастают огурцы. Первую прищипку (удаление точки роста) делают над 2-м настоящим листом, вторую над 7—9-м листом, а следующие — через 2—3 листа. Боковые плети в нижней части растения формируют на 1—»2 глиста и 1—2 плода. В средней и верхней части — на 4—5 листьев и 4—5 плодов.

Нельзя забывать об опылении цветков. Делать это лучше утром, когда пыльца более липкая. На мужском цветке осторожно удаляют лепестки и оставшимися тычинками проводят по пестику женского цветка. Опыление нужно делать двумя-тремя мужскими цветками. Это гарантирует полноту опыления и получение через 12—15 дней ровных, красивых плодов.

Если кому-то эта работа покажется хлопотной, можно посадить гибриды Fi Московский тепличный, Fi Малахит, которые завязывают плоды без опыления. В отличие от огурца Рытова, плодоношение у них регулируют прищипкой боковых побегов: в нижней части короткая, выше — длиннее.

Для лучшего использования потенциальных возможностей растений, после того как отработает его нижняя часть горшок с ним опускают с подоконника на табурет с таким расчетом, чтобы средняя и верхняя части растения находились в лучших условиях освещенности.

При появлении на растениях вредителей и болезней борьбу с ними проводят так же, как и в теплице.

Для выращивания в комнатных условиях лучшими сортами томатов являются: Ленинградский скороспелый, Перамога 165, Грунтовый грибовский 1180, Маяк 12/20-4, Первенец 190, Алпатьева 905-а.

Чтобы иметь спелые плоды в июне, посев семян следует провести не позднее середины февраля. 40—50-дневную рассаду высаживают в большие гончарные горшки или ящики. За несколько дней до пересадки под каждое растение вносят в сухом виде по 2—3 г гранулированного суперфосфата (это способствует хорошему развитию корневой системы, ускоряет плодоношение). Поливают растения теплой (22—24°) водой, подвязывают их к колышкам, воткнутым в горшки. Формируют в один стебель, удаляя все пасынки. Для получения раннего урожая часть растений прищипывают над второй кистью, остальные — над третьей-четвертой. Над последней кистью нужно оставить один-два листа. Хотя томаты и самоопыляются, для полного оплодотворения завязи следует слегка встряхнуть растение или постучать по колышку, к которому оно привязано. В отличие от огурцов томатам нужен сухой воздух. Поэтому помещение следует чаще проветривать. Необходимо следить за влажностью почвы в горшках. Неравномерная влажность способствует образованию вершинной гнили плодов.

Раз в неделю растения подкармливают питательным раствором, предварительно полив горшки или ящики чистой водой. Количество и состав подкормки зависят от фазы развития растений. В начале роста готовят питательный раствор следующего состава: на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 30 — суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Во время цветения количество аммиачной селитры уменьшают до 10 г, а дозы суперфосфата и сернокислого калия увеличивают до 40 и 30 г соответственно. В период плодоношения для приготовления питательного раствора берут 20 г аммиачной селитры, 30 — суперфосфата, 40 г сернокислого калия, все это растворяют в 10 л воды. На каждое растение расходуют 0,5 л питательного раствора. Для ускорения созревания плодов и повышения их сахаристости при подкормке к 10 л раствора основных удобрений добавляют микроэлементы (1 г борной кислоты, 3—марганцовокислого калия, 0,5 — сернокислой меди, 1 г сернокислого марганца). При рекомендуемой агротехнике с каждого растения можно собрать 300—500 г спелых плодов.