Использование удобрений

В системе мероприятий по уходу за садом много внимания уделяют внесению удобрений. На участках с недостаточным содержанием питательных веществ в почве удобрения способствуют быстрому росту и более обильному плодоношению. В садах с высоким плодородием почвы они могут не оказать положительного влияния на рост и урожайность насаждений, особенно при низком содержании в почве влаги, плохой агротехнике, сильном поражении деревьев вредителями и болезнями.

Чтобы получить положительный эффект от внесения удобрений, надо иметь представление о содержании питательных веществ в почве на основании лабораторных анализов. Однако специальных лабораторий для обслуживания садоводов-любителей пока нет. Поэтому о возможностях своего участка они прежде всего судят по внешнему виду растений, приросту однолетних побегов в длину, величине урожая. При «аптечном» питании и нормальном развитии плодовые деревья ежегодно имеют хорошо вызревшие однолетние побеги (длиной 50—70 см у молодых и 30—50 см у старых) и крупные темно-зеленые листья. С таких деревьев стабильно получают урожай, и у них на всех ветвях ежегодно закладываются плодовые почки.

Мелкие, светло-зеленые, иногда с желтой окраской листья, слабые, недоразвитые и мелкие плоды при достаточной влагообеспеченности почвы указывают на то, что деревья нуждаются в удобрениях. Все их виды делят на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения. Они содержат почти все необходимые для растений элементы питания и не только пополняют запас питательных веществ в почве, но и улучшают ее физические свойства. К органическим удобрениям относятся: навоз, различные виды компостов, птичий помет, навозная жижа и другие.

Навоз — это полное удобрение, поскольку содержит все вещества, необходимые для растений. Однако качество его в значительной мере зависит от вида животных, кормов, подстилки, способов и сроков хранения и других условий. Примерный химический состав навоза дан в табл. 4.

В процессе хранения состав навоза значительно изменяется. Чем дольше он хранится и лучше разлагается, тем выше в нем процентное содержание азота, фосфора, калия, других элементов питания. В то же время необходимо знать, что при хранении навоза увеличиваются потери азота и органического вещества. При рыхлом способе хранения, с доступом воздуха, процессы разложения органического вещества сопровождаются значительным повышением температуры и потерей большого количества азота в виде аммиака. При плотном способе хранения, то есть без доступа воздуха, потери азота в виде аммиака сводятся к минимуму, поскольку уплотненный навоз прикрывается как сверху, так и с боков слоем земли.

В садах навоз лучше вносить в перепревшем виде. Перегной содержит почти в два раза больше азота и в три-четыре раза больше фосфора и калия, чем «свежак». Лучше всего перегной вносить осенью. Его необходимо равномерно распределить по поверхности, а затем сразу же произвести перекопку почвы. Оставлять удобрение на длительное время разбросанным по поверхности почвы или в малых кучах нельзя. Это может привести к значительным потерям азота и, следовательно, к снижению эффективности этого вида удобрения.

Ценность навоза в том, что содержащиеся в нем питательные вещества переходят в доступные растениям соединения не сразу, а постепенно в течение 3—5 лет после внесения. Поэтому его можно вносить не ежегодно, а один раз в два-три года. Важно то, что навоз (перегной) оказывает благоприятное влияние на физические свойства почвы. Под его действием тяжелые глинистые почвы становятся менее связными, более рыхлыми, улучшается их водный и воздушный режим. В то же время сыпучие песчаные почвы, наоборот, становятся более связными, лучше задерживают влагу. Внесение навоза или перегноя содействует улучшению структурности почвы.

Птичий помет является одним из наиболее концентрированных полных органических удобрений. Более ценен птичий помет, в котором содержится в среднем 0,7—1,9 % азота, 1,5—       2 % фосфора (Р2О5) и 0,8—1,0 % калия (К20). Чтобы не допустить потерь азота, помет лучше хранить в смеси с торфяным порошком. Чаще всего птичий помет используется для подкормки растений, поскольку действие его проявляется очень быстро. Для подкормки его можно использовать в сухом виде из расчета 200—300 г на 1 м2 удобряемой площади. Если помет вносится в жидком виде, то сначала готовят болтушку. При этом в кадку на 1 /з ее объема кладут птичий помет, а затем наливают туда воды почти до самого верха. Содержимое кадки в течение двух суток размокает. За это время его не сколько раз хорошо перемешивают. Приготовленную болтушку разбавляют 3 или 4 раза водой и сразу же вносят в почву из расчета 1 ведро жидкости на 1 м2 удобряемой площади.

Как готовят компосты? Компосты также являются ценным органическим удобрением. Их получают из различных отбросов растительного и животного происхождения, выполотых сорняков, травы, ботвы междурядных культур, домашнего мусора, других подобных материалов. Компосты готовят в кучах на специально выделенных площадках или же в ямах глубиной 0,5—1 м. Место для компостной кучи наиболее целесообразно выделить у задней границы участка, вблизи туалета. При подготовке на дно ямы или же на выделенной площадке прежде всего укладывают слой мятой глины. Этим предотвращается вымывание питательных веществ из компоста и загрязнение грунтовых вод нечистотами которые могли бы проникнуть в почву вследствие частых поливов компостной кучи. Затем вокруг ямы или площадки насыпают земляной валик, чтобы предупредить растекание вод, увлажняющих компостную кучу. На уложенный и утрамбованный слой мятой глины укладывают 10—20 см торфа, чтобы он мог поглощать питательные вещества, которые дождями и поливными водами вымываются из компоста. На слой торфа укладывают растительные остатки, кухонные отбросы, домашний мусор, которые переслаивают птичьим пометом, фекалиями или свежим навозом. Свежий навоз необходимо укладывать слоями 20—30 см при толщине слоев компостируемого материала 40—60 см.

Ценность компоста повысится, если каждый слой растительных остатков пересыпать суперфосфатом, фосфоритной или костной "мукой из расчета 1,5—2 % ко всей массе компоста. К компосту целесообразно добавлять известь или мел (2—3 % к массе компостируемого материала), а также древесную или торфяную золу. Компостируемый материал укладывают слоями до тех пор, пока высота штабеля над землей не достигнет 0,7—1 м. После того, как температура в середине компостной кучи достигнет 60—70 °С, штабель накрывают слоем земли толщиной в 15—20 см.

Как удобрение компост можно использовать тогда, когда в нем разложатся все растительные остатки и он приобретет вид однородной темной рассыпчатой массы. Растительные остатки, поступившие в компостную кучу, быстро разлагаются только в том случае, если они были влажными. Поэтому компостную кучу периодически надо поливать навозной жижей или водой и затенять возможными способами. Для затенения можно использовать подсолнухи или тыквы, высаживая их вокруг ямы или площадки. Быстрому разложению органической массы компостной кучи способствует периодическое ее перелопачивание. Эту операцию необходимо производить так, чтобы внутренние слои кучи выворачивались наружу, а наружные попадали внутрь. Лучше, если при перелопачивании все содержимое кучи перемещается на свободное место, а значит, размеры ямы или площадки для устройства компостной кучи должны быть в 1,5—2 раза больше объема подготавливаемого компоста.

Растительные остатки, зараженные болезнями плодовых и овощных культур, не должны попадать в компостную кучу. Возбудители болезней растений даже после разложения пораженных ими растений не погибают. С готовым компостом они снова попадают в междурядья сада и на овощной участок и заново повредят растения. По этой причине все остатки больных растений необходимо сжигать. Только эта мера обеспечивает полное уничтожение возбудителей болезней.

Зола — калийно-фосфорно-известковое удобрение органического происхождения. Кроме калия, фосфора, кальция она содержит незначительное количество серы, магния, бора, другйх микроэлементов. Питательные вещества, которые содержатся в золе, хорошо усваиваются плодовыми, овощными и другими растениями. Золу после сжигания растительных остатков необходимо собирать и использовать в качестве удобрения.

Минеральные удобрения. В настоящее время промышленность выпускает простые и комплексные минеральные удобрения. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. Кроме одного из основных элементов питания простые удобрения могут содержать серу, кальций, магний, микроэлементы. Комплексные удобрения по способу производства подразделяются на сложные, смешанные и сложно-смешаные.

Не все удобрения, выпускаемые промышленностью, поступают в розничную торговлю. Поэтому здесь будут описаны только те из них, которые садовод-любитель может приобрести в магазине.

Азотные удобрения. Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) содержит 34—35 % азота. По внешнему виду это кристаллический порошок белого или светло- желтого цвета. Физиологически слабокислое удобрение. На нейтральных и щелочных почвах одна из лучших форм азотных удобрений. Ее можно использовать как в качестве основного удобрения, так и для подкормки растений во время роста.

Синтетическая мочевина (карбамид) — высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее 46 % азота. Для предупреждения слеживаемости это удобрение промышленность выпускает в гранулированном виде. Синтетическую мочевину чаще всего используют для внекорневых подкормок растений. При внесении под плодовые деревья мочевину надо как можно скорее заделать в почву, чтобы свести к минимуму потери азота.

Сульфат аммония (сернокислый аммоний) представляет собой мелкокристаллическую соль белого, сероватого или голубоватого цвета, содержащую 20,5—21,0 % азота. Хорошо растворяется в воде, мало слеживается, хорошо рассеивается. Сульфат аммония — физиологически кислая соль. На нейтральных и слабощелочных почвах не уступает нитратным формам азота, а зачастую является и более эффективным. Сульфат аммония рекомендуется вносить осенью перед основной обработкой почвы.

Фосфорные удобрения. Суперфосфат — серый порошок, хорошо растворим в воде, содержит 14—20 % фосфорной кислоты. В последние годы суперфосфат выпускают преимущественно в гранулированном виде, чтобы уменьшить переход фосфора в почве в труднодоступные для растений соединения. Гранулированный суперфосфат меньше слеживается и лучше рассеивается. Содержание фосфорной кислоты в нем несколько выше (19,5—20,5 %), чем в порошкообразном суперфосфате. Фосфорная кислота суперфосфата закрепляется в местах внесения и слабо передвигается по профилю почвы. Поэтому суперфосфат, внесенный вразброс на поверхность почвы, малоэффективен. Его следует вносить в зону расположения основной массы корней осенью при основной обработке почвы.

Калийные удобрения. Хлористый калий — кристаллическая соль розового или белого цвета с сероватым оттенком. Содержит 50—60 % окиси калия. Калий на почвах среднего и тяжелого механического состава слабо передвигается вниз. Поэтому калийные удобрения надо вносить в зону расположения основной массы корней плодового дерева. В засушливых местах длительное применение хлористого калия может вызвать засоление почвы.

Сульфат калия (сернокислый калий) — белый кристаллический порошок с желтоватым или сероватым оттенком, содержащий 45—48 % окиси калия. Хорошо растворим в воде. Для садов, ягодников и виноградников сульфат калия является ценным удобрением, поскольку он не содержит хлора.

Комплексные минеральные удобрения. Калийная селитра (азотнокислый калий, нитрат калия) —белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, содержащий 13—14 % азота в нитратной форме и 46,5 % окиси калия. Является хорошо растворимым физиологически щелочным удобрением, которое чаще всего используется при подкормке растений.

Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. Промышленность выпускает несколько марок нитрофоски с различным содержанием азота, фосфора и калия.

Нитрофос содержит 20 % азота и 20 % фосфора. Это. удобрение рекомендуется применять там, где растения ощущают недостаток азота и фосфора и где нет необходимости во внесении калия.

Микроудобрения. К микроудобрениям относятся такие соединения, из которых питательные вещества растения потребляют в очень малых количествах. Несмотря на это, эти вещества играют очень большую роль в жизнедеятельности плодовых, ягодных, овощных и других растений. Наиболее хорошо изучено действие таких микроэлементов, как бор, марганец, молибден, кобальт, медь, цинк и железо.

В качестве борных удобрений чаще всего используется борная кислота, бурат, борат магния; марганцевых — сернокислый марганец, марганцевый шлак; молибденовых — молибденово-кислый аммоний; кобальтовых — нитрат кобальта, сульфат кобальта; медных — серно-кислая медь, колчеданные огарки; цинковых — серно-кислый цинк, цинковые полимикроудобрения; железных — железный купорос.

Заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. На выделенном под сад участке ее следует проводить с учетом плодородия и проектируемой густоты посадки деревьев. В условиях Донбасса при размещении сада на высокоплодородных почвах на 1 м2 площади вносят 3—4 кг навоза и 10—15 г д. в. минеральных удобрений. Если сад предполагают расположить на участке со средним плодородием почвы, перед посадкой деревьев на 1 м2 площади необходимо внести 4—5 кг навоза и 15—20 г д. в. минеральных удобрений. На бедных и смытых псчвах перед посадкой сада норма удобрений на 1 м2 площади составит 5—6 кг навоза и 20—30 г д. в. туков.

Удобрение молодого сада. Если в предпосадочный период почва была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то вносить их можно после вступления деревьев в пору плодоношения. Если же почва не получала удобрений, то делают это уже на второй год после посадки сада.

Молодые деревья нуждаются, прежде всего, в фосфорном удобрении, способствующем более быстрому росту корней. Азотные туки в молодом саду надо вносить в умеренных дозах, так как их большое количество в почве не способствует быстрому росту корней. До вступления деревьев в пору плодоношения на 1 м2 приствольного круга достаточно ежегодно вносить 1,5—2 кг перегноя или компоста и 6—9 г д. в. минеральных удобрений.

После вступления деревьев в пору плодоношения в н е- орошаемом саду на 1 м2 приствольного круга один раз в 3 года вносят 2—3 кг перегноя или компоста и 12— 18 г д. в. минеральных удобрений (калийных и фосфорных), а в промежуточные годы — минеральные азотные удобрения из расчета 9—12 г на 1м2. В орошаемом саду, особенно при уплотненной посадке деревьев, на 1 м2 приствольного круга один раз в 3 года необходимо внести 3—4 кг перегноя или компоста и 18—24 г минеральных (калийных и фосфорных) удобрений, а в промежуточные годы — минеральные азотные удобрения из расчета 12—15 г на 1 м2.

Следует учитывать также степень смытости почвы. Для слабоэродированных почв дозы повышают на 15—20 %, а для среднеэродированных — на 25—30 %. При внесении удобрений необходимо учитывать плодородие почвы. Для садов с высоким плодородием почвы дозы удобрений должны быть уменьшены, а с пониженным, наоборот, увеличены на 20—30 %. Если в междурядьях сада выращивают ягодные, бахчевые, овощные культуры или картофель, то на занимаемой ими площади удобрения вносят в соответствии с потребностями этих культур.

Удобрение плодоносящего сада. В плодоносящих насаждениях органику (навоз, компост) вносят один раз в два- три года из расчета 4—6 кг на 1 м2 удобряемой площади. Минеральные удобрения рекомендуется вносить ежегодно в следующих количествах: азота — 12—15 г, фосфора —6 г, а калия 6—9 г на 1 м2 удобряемой площади. При удобрении плодоносящих садов также учитывают плодородие почвы. При высоком его уровне дозы удобрений уменьшают на 25—30 %, а при низком, наоборот, увеличивают на 25—30 %. Для косточковых культур нормы удобрений уменьшают в два раза. При одновременном внесении минеральных и органических удобрений нормы азота и калия уменьшают наполовину.

В плодоносящих садах, расположенных на террасированных склонах, при достаточной влагообес печенное ти почвы на 1   м2 полосы террасы ежегодно вносят 12—15 г азота и калия, 9 г фосфора и один раз в 3 года 4—6 кг перегноя или компоста. В старых садах, расположенных на нетеррасированных склонах, при содержании междурядий под задернением под каждое дерево в приствольный круг один раз в 2 года дают подкормку из расчета 1,5—2 ц перегноя или компоста и ежегодно полное минеральное удобрение — 400—500 г действующего вещества азота, фосфора и калия.

Сроки и способы внесения удобрений. Питательные вещества, содержащиеся в навозе и минеральных удобрениях, медленно передвигаются по профилю почвы. Чтобы обеспечить более быстрый их контакт с глубоко залегающими корнями плодового дерева, их вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Тем самым повышается зимостойкость плодовых деревьев.

Азотные минеральные удобрения на почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) вносят весной в один или два срока: в начале вегетации и после цветения. На более тяжелых суглинистых и глинистых почвах — 1/3 часть осенью и 2/3 весной до и после цветения. Перед цветением азотные удобрения применяют в годы, когда ожидается небольшой или умеренный урожай, для лучшего завязывания плодов. После цветения азотные туки используют в годы, когда ожидается обильный урожай и целесообразно избавиться от излишней завязи.

Эффективность удобрений во многом зависит от способа внесения их в почву. Глубокое внесение удобрений способствует развитию более мощной глубокозалегающей корневой системы, а следовательно, лучшему использованию плодовыми деревьями не только почвенной влаги, но и питательных веществ. Создание устойчивого водного и питательного режимов в зоне расположения основной массы корней обеспечивает более высокую урожайность плодовых деревьев.

Рекомендуется вносить удобрения в кольцевые канавки глубиной 30—40 см, которые роют по периферии кроны. От кольцевой по направлению к стволу дерева копают радиальные щели так, чтобы они не доходили до штамба на расстояние 1 —1,5 м. В щели вносят органические и минеральные удобрения. Половину дозы удобрений, рассчитанной на всю площадь приствольного круга, высыпают на дно канавок, после чего его перекапывают. Вторую половину удобрения перемешивают с землей, которой засыпают канавки.

Удобрения можно вносить и в скважины глубиной 30— 40 см. Такие скважины (2—3 на 1 м2 площади) можно сделать гидробуром или мечом Колесова. Удобрения в скважины можно подать в сухом или жидком виде. Положенную дозу сухих удобрений равномерно распределяют по скважинам, которые после этого засыпают землей. При внесении удобрений в виде растворов надо следить за тем, чтобы концентрация удобрений не превышала 2 %. После того, как раствор впитается в почву, скважины засыпают землей, а еще лучше — перегноем или компостом.

Опрыскивание насаждений жидкими удобрениями не только малоэффективно, но и может вызвать ожоги листьев. К некорневому питанию прибегают в тех случаях, когда удобрения необходимо внести в очень небольших количествах или тогда, когда из-за повреждения корней невозможно обеспечить нормальное питание плодовых растений. Чаще всего внекорневое питание применяется тогда, когда обнаруживаются признаки недостаточности микроэлементов.

При опрыскивании микроэлементы вносят в виде слабых водных растворов: борная кислота — 0,1 %, молибден аммония — 0,02, сульфат цинка — 0,01, сульфат меди — 0,02, сульфат кобальта — 0,02, сульфат марганца — 0,03, сульфат закисного железа — 2,5 %.