ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

В декоративном садоводстве часто приходится прибегать к вегетативному размножению растений, так как ценные садовые и декоративные формы либо не образуют семян, либо при семенном размножении их декоративные качества не в полной мере передаются потомству. Кроме того, новые и редкие породы для быстрейшего внедрения в практику проще и быстрее размножить вегетативно, а некоторые из них вообще лучше размножаются вегетативно, нежели семенным путем. Наиболее распространенным способом вегетативного размножения древесных растений является размножение их стеблевыми черенками.

Размножение одревесневшими черенками

Осуществляется в открытом и закрытом грунте и является, пожалуй, одним из наиболее легких способов вегетативного размножения. В открытом грунте одревесневшими черенками хорошо размножаются тополя, ивы, смородины, таволги, дерен, жимолости, облепиха, дейции, виноград и другие виды. Побеги для такого черенкования заготавливают либо осенью до наступления >, сильных морозов (у растений, побеги которых иногда повреждаются в зимний период морозами: ива плакучая, виноград и другие), либо ранней весной до начала набухания почек. Для этих целей нарезают здоровые вызревшие однолетние побеги, которые хранят в подвале в свежем песке или под снегом в набитом снегом полиэтиленовом мешке.

Ранней весной из побегов нарезают черенки длиной не менее 20 см. Секатором или острым ножом нижний срез черенка делают под почкой, верхний — над почкой; срез делают как можно ближе к почке, что снижает вероятность загнивания черенка. Затем черенки высаживают на грядки с таким расчетом, чтобы над поверхностью почвы оставалась одна-две почки. Высаживают черенки под углом 45 и только у облепихи — вертикально. Интервал между черенками 10—15 см при ширине междурядий 30—40 см. В случае малого объема материала для черенкования ценные породы размножают одревесневшими черенками в закрытом грунте, где есть возможность создать более благоприятный для развития режим, что, безусловно, скажется на выходе и качестве материала.

Для этих целей вполне пригодны холодные парники без биотоплива. Очень удобны наземные переносные парники, которые не требуют выборки черенков в год укоренения, так как парниковую коробку просто переносят на другое место, а черенки оставляют расти в открытом грунте до их пересадки в школу. Ширина таких парников не превышает 1 м при длине 6—8 м, высоте стенок 35—40 см и толщине 3—4 см. Для предотвращения деформации короба через каждые 2 м такой парник снабжен поперечными распорками, которые значительно облегчают его перенос. Короб парника устанавливают на выровненной площадке, ориентируя по продольной оси с востока на запад. Затем с южной продольной стороны парника прибивают внутреннюю рейку, на которую одним концом будет опираться рама с пленкой, второй же конец опускают на северную сторону короба. Уклон рам составляет всего 3—4 . В таком наземном парнике дренажный слой не требуется, а заправка его состоит из 12—15-сантиметрового слоя перегнойной земли и слоя субстрата толщиной 4—5 см, который представлен смесью торфа и прокаленного песка в соотношении 1:1. Расстояние между поверхностью парника и покрытия должно быть не менее 20 см. При наличии постоянного полива по центру парника укладывают трубу с распылителями, заменяя односкатное покрытие двускатным.

Поскольку небольшой объем парника не позволяет поддерживать в нем устойчивый гидротермический режим, лучше воспользоваться стандартными парниками, выпускаемыми сейчас нашей промышленностью для садоводов.

Черенки лиственных пород для посадки в закрытом грунте заготавливают так же, как и в предыдущем случае, только режут побеги на более короткие отрезки (5—10 см), а посадку производят во второй половине апреля — начале мая на глубину 2—3 см с расстоянием между черенками 5—8 см. После посадки черенки обильно поливают, почву вокруг них уплотняют. При сухой погоде необходим ежедневный полив, при дождливой — полив через день. В случае жаркой погоды дают полив до 4—5 раз в день. Лучший процент укоренения дают черенки, заготовленные с молодых растений и растений вегетативного происхождения.

Размножение полуодревесневшими черенками

Для этих целей используют срединную часть полу одревесневшего побега текущего года с листьями (длиной в одно или несколько междоузлий). Наличие листьев обеспечивает фотосинтетическую деятельность и накопление в черенке ростовых веществ, стимулирующих регенерацию корней, скорость которой для черенков имеет жизненно важное значение. Полуодревесневшие черенки у большинства видов укореняются лучше, чем одревесневшие. Их преимущество заключается также в небольшом по сравнению с одревесневшими объеме, что важно при размножении редких видов. Кроме того, время этого черенкования приходится на начало летнего периода, когда завершаются основные весенние работы. Данный метод широко используют для размножения сортовых чубушников, клематисов, махровой калины, сортовой облепихи, парковых роз, форзиций, таволг, скумпии краснолистной, жимолостей, актинидий и 'многих других декоративных форм деревьев и кустарников.

Для заготовки черенков рекомендуется брать среднерослые боковые побеги с хорошо освещенных участков кроны. Чтобы избежать подвядания побегов, их заготовку осуществляют в утренние часы, когда ткани растений оводнены. Нарезанные ветки помещают в ведро с небольшим количеством воды и доставляют к месту нарезки черенков. При транспортировке их заворачивают в мокрую мешковину и полиэтилен, не допуская перегрева листьев. У трудноукореняемых видов срезы черенков осуществляют на доске острым ножом или лезвием бритвы, у лег- коукореняемых — секатором в воздухе. Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки, нижний — непосредственно под узлом.

У таких видов, как смородины, виноград, рододендроны, гортензии и другие, при недостатке исходного материала черенки можно нарезать только с одной почкой. Следует иметь в виду, что у растений с крупными листьями при нарезке черенков листовую пластинку до половины обрезают, у мелколистных видов оставляют нетронутыми.

Одним из важных моментов в черенковании является определение оптимальных сроков заготовки черенков. Например, у сиреней и вишен они совпадают с фазой интенсивного роста побегов, у видов крыжовника, яблони, айвы — с концом интенсивного роста, а у таких видов, как ивы, чубушники, жимолости и ряд других высокая способность к укоренению черенков сохраняется до конца вегетации. В целом же для большинства древесных растений оптимальными сроками этого черенкования является июнь — начало июля.

Помимо описанного способа широко используется заготовка черенков «с пяткой» и молоткообразных черенков. В первом случае черенки заготавливают путем резкого отрыва молодого побега от основного стебля, в результате чего отрывается кусочек старой коры и древесины. На таком черенке «с пяткой» подравнивают хвостик пятки и верхушку побега. Во втором случае побег вырезается секатором вместе с кусочком стебля и приобретает вид молоточка. Такими черенками хорошо размножаются многие виды барбариса.

Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка рекомендуется обрабатывать стимуляторами роста, из которых наиболее часто используют бета- индолилмасляную кислоту (ИМК), гетероауксин, или бета-индолилуксусную кислоту (ИУК) и альфа-нафтилуксусную кислоту (НУК). Наиболее результативной считается первая. Все три стимулятора используют в виде водного раствора, концентрация которого зависит от вида растения и степени одревеснения побегов. При черенковании в оптимальные сроки концентрация растворов такова: ИМК — 25—50, ИУК — 50—100 мг/л, в случае запоздалого черенкования, когда прошло одревеснение побегов, концентрация раствора удваивается. Следует помнить, что растворы стимуляторов неустойчивы на свету, поэтому их хранят не более 5 дней в темном месте в закрытом сосуде. Обработку черенков осуществляют следующим образом: наливают в неглубокую посуду раствор стимулятора слоем в 2—3 см, затем подобранные и связанные в пучки по 15—20 штук черенки ставят вертикально в раствор так, чтобы он не касался листьев. Черенки выдерживают в растворе 12—24 ч, после чего ополаскивают водой и высаживают в парник. Вместо водного раствора можно использовать порошок 0,2%-ной ИМ К, или препарат «Юкка».

Субстрат, в котором проходит укоренение черенков, должен быть хорошо водо-воздухопроницаем и теплоемок, чист от сорняков и болезнетворных организмов. Таким требованиям удовлетворяют смеси торфа с песком в соотношении 1:1 и 1:2 и смесь торфа с перлитом в соотношении 1:1. Они хорошо сохраняют влагу и создают лучшие условия для аэрации.

Перед посадкой субстрат обильно поливают раствором фунгицида и затем под маркер высаживают черенки из расчета 5—8 см между рядками, 4—5 см в рядке, заглубляя их по самые листья и уплотняя вокруг почву.

Интенсивное корнеобразование у древесных растений происходит при температуре воздуха и субстрата в парке 21—24°, влажности воздуха 80—100% и освещенности 50—70% от освещенности открытого участка. Таким условиям удовлетворяет пленочный парник с туманообразующей установкой, работающей в режиме 15 с через каждые 15 мин включения. В случае отсутствия установки в первое время требуется ручной пятикратный полив. После массового укоренения полив сокращают и усиливают проветривание парников, а в сентябре пленку вообще снимают. Осенью черенки укрывают листом и лапником, а ранней весной выкапывают, сортируют и высаживают в питомник. У некоторых видов из-за медленного развития корневой системы (сирени, лимонник, облепиха, жимолость съедобная) черенки оставляют на месте укоренения на второй год.

Наряду с рассмотренными способами вегетативного размножения древесных растений их можно также размножать корнями. Существуют три способа размножения растений с помощью корней: это отделение корневой поросли (ярко проявляющейся у сиреней, вишен, шиповнивков, яблонь, аронии и др.), корневыми отпрысками искусственно изолированных корней и корневыми черенками, которыми хорошо размножаются аралии, малины, хеномелесы, некоторые виды акации.

Для отдельных видов широко используется способ деления кустов на несколько частей и размножение отводками. В первом случае используют способность некоторых кустарников давать обильную поросль, которая со временем превращается в самостоятельное растение. Деление производят в период покоя материнского растения. Его выкапывают, отмывают от земли и делят на несколько частей. Концы корней и побегов подрезают, растения сразу же высаживают и поливают. Размножение древесных растений отводками заключается в стимулировании корнеобра- зования на стебле до того, как его отделят от материнского растения. Как и при любом другом способе вегетативного размножения, важно правильно выбрать побеги и участок для успешного укоренения. Чтобы стимулировать корнеобразовательную деятельность побега, применяют специальные приемы: окучивание вертикальных отводков, предварительную обрезку, удаление полоски коры в виде кольца шириной 8 мм, окольцовывание стебля медной проволокой с тугой закруткой, косой надрез стебля и расширение его.

Самый простой и эффективный метод размножения древесных растений — закладка обычных отводков. Эту процедуру осуществляют в начале весны, когда почва станет пригодной для обработки. Предварительно за год до этого маточное растение сильно обрезают, вызывая тем самым быстрое отрастание молодых ветвей, которые легче пригибать и они быстрее окореняются. После тщательной перекопки и заправки почвы на отрезке побега в 10—60 см (считая от верхушки) удаляют все листья и боковые побеги, затем выкапывают канавку глубиной 10—15 см, сходящую у маточного куста на нет и по ней раскладывают побег, оставляя лишь верхнюю часть побега в 20 см. Сверху побег присыпают землей, утрамбовывают и поливают, оставшуюся верхушку загибают под прямым углом. За период вегетации, как правило, проходит окоренение побега. При хорошем развитии корней осенью отводок отделяют от материнского растения и через 3—4 недели удаляют и верхушку побега. В случае слабого развития корней отводки оставляют до следующего года.

При размножении вертикальными отводками поступают следующим образом: окоренившийся отводок доращивают один вегетационный период, затем ранней весной побеги срезают на расстоянии 2—5 см от почвы и, когда отрастающие побеги достигнут 15 см, их окучивают. По мере дальнейшего роста побегов их окучивают до высоты 25 см. Поздней осенью или ранней весной землю от отводков отгребают до первоначального уровня вилами, а сами отводки осторожно отделяют от материнского растения секатором, не оставляя на маточном растении пеньков, и высаживают в грунт.