Защита насаждений от морозов и заморозков
Высокая продуктивность сада возможна только до тех пор, пока деревья лишены каких бы то ни было повреждений и остаются здоровыми. Основной причиной гибели насаждений и резкого снижения их продуктивности является повреждение штамбов и оснований скелетных ветвей. Они наиболее часто повреждаются морозом, в частности зимними солнечными ожогами. Зимние солнечные ожоги обусловливаются резкими перепадами дневных и ночных температур в конце зимы и ранней весной. В облачные дни температура под корой на северо- восточных и юго-западных сторонах ствола почти одинакова. Но в ясную погоду даже при отрицательной температуре воздуха температура коры на юго-западной стороне ствола может подниматься до +15... + 20 °С; в то же время как на северо- восточной стороне ствола она остается близкой к температуре воздуха. Перепады дневных и ночных температур на юго- западных и северо-восточных сторонах ствола и оснований скелетных ветвей приводят к повреждению, а затем к гибели тканей.
Повреждение плодовых деревьев солнечными ожогами можно предотвратить разными способами. В любительском садоводстве проще всего применять следующие из них:
Окучивание штамбов землей. Этот способ наиболее эффективен в бесснежных или малоснежных районах, потому что холмик земли вокруг штамба защищает от сильного понижения температуры не только его нижнюю часть, но и корни плодового дерева;
обвязка штамба и оснований скелетных ветвей различными материалами, например стеблями камыша, подсолнечника, ботвой тыквенных культур. Стебли этих культур защищают штабмы и основания скелетных ветвей от попадания на них прямых солнечных лучей и, вследствие этого, предотвращают сильный нагрев коры с юго-западной стороны. Этим способом предотвращается неравномерное нагревание коры на юго-западной и северо-восточной сторонах штамба и скелетных ветвей, устраняется и причина повреждения жизненно важных тканей. Кроме того, стебли камыша, подсолнечника, ботва тыквенных культур защищают штамбы и основания скелетных ветвей от повреждения их зайцами и мышевидными грызунами;
побелка штамбов и оснований скелетных ветвей известью или обмазка их глиной с известью или глиной с коровяком и известью. Эффективность применения этого способа основана на свойстве белого цвета рассеивать прямые солнечные лучи, что препятствует нагреву клеток коры.
Побелку деревьев необходимо проводить поздней осенью. Весенняя побелка не достигает цели, поскольку самым опасным периодом для поражения тканей коры солнечными ожогами является конец февраля, март и апрель. Осенью перед побелкой ствол и толстые сучья очищают от лишайников, мертвых частиц коры, в которых скапливаются возбудители болезней и вредители плодовых культур.
Для удаления частиц омертвевшей коры со стволов старых деревьев пользуются металлическими скребками и проволочными щетками. На молодых деревьях кору очищают деревянными ножами и жгутами соломы. Выполнять эту работу лучше в пасмурную погоду или после дождя, когда частицы мертвой коры легче соскабливать. Перед очисткой коры под дерево подстилают рогожку или брезент. Вначале кору очищают скребком, а затем щеткой. Если отмершей коры на стволах и ветвях нет, то их чистят только щетками.
Все очищенное со стволов и скелетных ветвей собирают и сжигают, чтобы уничтожить имеющихся там паразитов. После этого раны необходимо замазать краской или садовым варом, а стволы и толстые скелетные ветви побелить. Чтобы приготовить раствор для побелки, в 10л воды растворяют 2 кг извести, 1 кг глины, добавляют немного медного купороса, растворенного в горячей воде. Побелка дольше сохранится, если в раствор добавить казеиновый клей (150—200 г на ведро), мучнистый клейстер (2—3 столовые ложки) или же снятое молоко (1—2 стакана).
Выращивание деревьев на низких штамбах. Эффективность применения этого способа обусловлена тем, что низкорасположенные ветви затеняют нижнюю часть ствола от попадания на него прямых солнечных лучей и таким образом защищают ткани коры ствола от перегрева в дневное время, чем предупреждают резкие изменения температур тканей в течение дня и ночи.
Подбор устойчивых к солнечным ожогам сортов. Эффективность этого способа основана па том, что различные сорта плодовых культур обладают различной морозо- и зимостойкостью. Имеются сорта, которые солнечными ожогами повреждаются меньше других. По данным М. А. Соловьевой, солнечными ожогами сильнее повреждаются сорта, сформировавшиеся в условиях влажного климата.
Выращивание плодовых деревьев на зимостойких штамбообразователях, В корневую шейку сеянцевого или вегетативно размножаемого подвоя прививают глазок или черенок высокозимостойкого сорта. Позже в ствол окулянта (культурного саженца) несколько ниже предполагаемого уровня закладки нижних скелетных ветвей прививают глазок или черенок ценного, но недостаточно зимостойкого сорта, из которого впоследствии выращивают крону плодового дерева. Эффективность того способа обусловлена тем, что нижняя часть ствола у таких деревьев представлена высокозимостойким сортом, а крона дерева менее зимостойкого сорта вынесена вверх за пределы приземного слоя воздуха, где происходят наибольшие перепады температур.
Выращивание плодовых деревьев на зимостойких скелетообразователях. В саду на 3—4-й год (можно и позже) деревья зимостойкого, но недостаточно ценного сорта перепрививают более ценным, хотя и менее зимостойким сортом. При перепрививке глазки или черенки недостаточно зимостойкого сорта прививают на центральном проводнике и основных скелетных ветвях на расстоянии 30—40 см от их основания. Более высокая эффективность этого способа по сравнению с выращиванием плодовых деревьев на зимостойких штамбообразователях обусловлена тем, что в таком случае у деревьев высокозимостойким сортом представлен не только штамб, но и значительная часть ствола и основания скелетных ветвей. Ветви нежного сорта удаляются на большее расстояние от наиболее холодного приземного слоя воздуха.
Выращивание двусортовых плодовых деревьев. Для южных районов нашей страны, в том числе и Донбасса, где деревья нежных сортов повреждаются солнечными ожогами, может быть рекомендован этот способ. Дело в том, что выращивание в питомниках саженцев таких высокозимостойких сортов, как Антоновка обыкновенная, Анис, Боровинка, здесь весьма ограничено. В южных районах они не вхоДят в стандартный сортимент плодовых культур. При этом способе деревья выращиваются также посредством двойной прививки. Сад закладывают саженцами тех зимостойких сортов, которые в данной местности входят в стандартный сортимент плодовых культур.
В Донбассе, других южных и юго-восточных районах страны в этом качестве можно использовать саженцы таких сортов, как Мелба, Мекинтош, Кортланд, Зимнее лимонное и Кальвиль снежный. Они и в более северных районах по казывают достаточно высокую зимостойкость. На 3—4-й год после посадки сада, когда дерево окрепнет, его подвергают частичной перепрививке, при которой одну или две почки или один черенок прививают в ствол дерева на 30—50 см выше уровня расположения нижних скелетных ветвей. При этом нижние скелетные ветви перепрививке не подвергаются, так как морозостойкость скелетообразователей сохраняется лучше в тех случаях, когда на них сохраняются их же листья. Оставление нижних ветвей без перепрививки не создает угрозы дереву. У таких деревьев они представлены не только зимостойким, но и достаточно ценным сортом.
Защита сада от заморозков. Смягчить отрицательное воздействие заморозков на рост и развитие плодовых насаждений можно разными способами. Чаще всего на приусадебных участках проводят дымление. Для дымления в небольших садах можно использовать навоз, солому, ботву картофеля, мелкий хворост. Лучшие результаты получаются, когда сжигается влажный материал. Хотя дымление и не является достаточно эффективным средством защиты от заморозков, оно все же несколько смягчает их отрицательное воздействиё. Однако и частичный эффект можно обеспечить только в том случае, если дымление проводится одновременно на большой площади, лучше всего на всем массиве садов. Поэтому в крупных садах выгоднее применять дымовые шашки, которые зажженными можно возить по дорогам вокруг сада и создавать дымовые завесы. Такой способ уменьшает затраты ручного труда и средства на устройство костров.
Надежный способ защиты садов от заморозков — искусственное дождевание. Вода обладает скрытой теплотой, которую при замерзании выделяет в воздух. Этой теплоты часто бывает достаточно для защиты цветков и завязи от повреждений. Однако как средство борьбы против заморозков дождевание — дорогостоящая операция. Решающими условиями успешного применения этого способа является достаточное количество воды, равномерность дождевания, отсутствие ветра и температура не ниже —6 °С.
В последнее время плодоводы много внимания уделили изысканию менее трудоемких способов предотвращения повреждений цветков и молодой завязи весенними заморозками. Исследованиями установлено, что цветение можно задержать на несколько дней посредством осенней и ранневесенней тщательной обработки всей кроны раствором извести. Эффективно опрыскивание деревьев яблони, груши, абрикоса и персика после окончания роста и перед началом закладки плодовых почек калиевой солью нафтилуксусной кислоты в концентрации 0,25—0,05 %. Применяется позднеосенняя (за 10—12 дней до листопада) внекорневая подкормка плодовых растений 5 %-ным раствором мочевины, летняя обрезка деревьев абрикоса по методу П. Г. Шитта.
