Обрезка

В первый весенний месяц главной работой в саду является обрезка плодовых деревьев. Приходится встречать, и довольно часто, садоводов, которые «жалеют» деревья, действуют по правилу: «посадил — пусть растет». И много на этом теряют. В конце концов все равно приходится резать, но только более крупные ветки, наносить дереву чувствительные раны. А без обрезки крепкой кроны не сформируешь. Не даст такое дерево доброго урожая, будет терять ветки, отходящие от ствола под острым углом.

«Сгибай веточку, пока молодая». Справедливая народная мудрость, причем не только применительно к садоводческой практике. Обрезкой, отгибанием веток мы создаем равновесную, прочную, устойчивую под ветрами, выдерживающую нагрузку плодов крону.

Нет спору, обрезка кроны требует знаний и навыка. И тут должно вступить в действие правило добрососедства. Более опытный сосед помогает новичку, ведя его от простого к сложному. Много даст самоподготовка, посещение лекций, семинаров. Обычно в зимний период их организуют при домах научно- технической пропаганды, народных университетах, советах садоводческих товариществ.

Не вдаваясь в детали, можно руководствоваться таким правилом: в первые годы жизни дерева обрезка должна быть ограничена удалением конкурентов, веток — сухих или больных, поврежденных, растущих вглубь кроны или перекрещивающихся с главной, стволовой ветвью — проводником. Осветляющая обрезка начинается обычно на 4—5-м году жизни, после окончания формирования крон. И тогда следует избегать сильной обрезки. Она может задержать вступление деревьев в плодоношение. В этот период следует прореживать кроны деревьев ежегодно. При этом удаляют конкуренты основных ветвей, вертикальные, жирующие, параллельно растущие и другие густо расположенные ветви.

Молоденькие ветки, отходящие от ствола под острым углом, можно отгибать, пользуясь бельевыми прищепками. Но это занятие майское, когда неодревесневшие побеги достигают длины в 10—15 см. Всю весну и лето можно оттягивать молодые побега бечевками, привязывая их к колышкам, вбитым в землю.

Способы обрезки. В практике садоводства применяют главным образом два основных вида обрезки: укорачивание, при котором побеги и ветви уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком. Между укорачиванием и прореживанием не существует четкой границы их применения. Удаление определенной ветви или ее части иногда является одновременно укорачиванием и прореживанием определенной части кроны.

При укорачивании и прореживании из кроны удаляется больше или меньше древесины, в зависимости от степени проведения этих операций, и на первый взгляд кажется, что эти способы обрезки не отличаются между собой. Однако реакция деревьев на укорачивание и прореживание имеет существенные различия. Укорачивание годичных приростов или ветвей более сильно активизирует вегетативный рост, чем прореживание, а также вызывает ветвление в местах среза.

Сила роста побегов после укорачивания ветвей и количество проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависят от степени их укорачивания, сорта и возраста деревьев. При сильном укорачивании ветвей образуется, как правило, 3—4 и более мощных побегов. При слабом — количестве побегов бывает меньше, а длина их короче.

Молодые деревья реагируют на обрезку более сильно, чем взрослые. Вызвать нормальный рост скелетных и полускелетных ветвей у плодоносящих деревьев можно, только непосредственно укоротив эти ветви, тогда как у молодых деревьев даже слабое укорачивание скелетных ветвей активизирует вегетативный рост всего растения.

Степень обрезки. В практике степень обрезки разделяют на сильную, умеренную и слабую. Категории эти часто условные и применяются для удобства оценки выполненной работы. Сильной считается та обрезка, при которой 50—60 % годичных приростов или ветвей укорачивают более чем на 1 /2 их длины и такое же количество обрастающих веточек удаляют на кольцо. После такой обрезки к осени на деревьях вырастает много жировых побегов.

При умеренной (средней) обрезке 40—50 % годичных приростов или ветвей укорачивают на 1 /2—1/3 их длины и такой же процент обрастающих веточек вырезают на кольцо. Характерными особенностями умеренной обрезки является отсутствие в кроне жировых побегов, наличие нормальных приростов и ежегодное плодоношение деревьев.

При слабой обрезке 20—30 % годичных приростов или ветвей в кроне укорачивают на 1/4—1/5 их длины и столько же обрастающих веточек удаляют из кроны.

Степень обрезки в значительной мере зависит от возраста, состояния деревьев, сортовых особенностей и конструкции сада. В садах, где высокий уровень агротехники, состояние деревьев хорошее, растения получают в достаточном количестве влаги — деревья обрезают более слабо, чем на участке с низкой культурой ведения хозяйства и без орошения.

Деревья сортов некольчатого типа плодоношения на протяжении более длительного периода их жизни обрезают слабее, чем сорта кольчатого типа. Так, по данным Донецкой опытной станции садоводства, сорта Кальвиль снежный и Памяти Артема в орошаемых условиях в возрасте 24 лет дают ежегодно высокие урожаи при слабой и умеренной обрезке, тогда как деревья Ренет Симиренко к этому возрастному периоду дважды потребовали сильной омолаживающей обрезки скелетных ветвей и обрастающих плодовых веточек.

Сроки и техника обрезки. В условиях юго- востока Украины лучшими сроками обрезки садов является март—апрель, когда время сильных морозов позади. В крупных специализированных садоводческих хозяйствах к обрезке приступают с осени, после окончания полевых работ. Сильная обрезка плодоносящих деревьев, выполненная в осенне-зимний период, после обильного плодоношения и засухи, может заметно снизить их зимостойкость. В результате наблюдается подмерзание коры и камбия вокруг ран, а при резких сменах температур происходит растрескивание коры. Не рекомендуется формировать кроны и обрезать молодые деревья осенью и зимой, так как после укорачивания годичных приростов и ветвей происходит их подмерзание ниже среза.

Отрицательное влияние оказывает сильная обрезка молодых деревьев в начале вегетации. Известно, что с началом сокодвижения из запасных тканей корней, штамба и скелетных ветвей начинают передвигаться к точкам роста питательные вещества. При укорачивании годичных приростов, обогащенных питательными веществами, дерево лишается значительной их части. В результате ослабляются ростовые процессы и ухудшается завязываемость плодов.

Приступать к обрезке плодоносящих деревьев в осенне- зимний период можно в тех садах, где предусматривается слабая степень обрезки. В первую очередь обрезают сорта летних сроков созревания, как самые морозоустойчивые, затем осеннего и в последнюю очередь — зимнего срока созревания. Грушу и косточковые культуры, как менее морозостойкие, следует обрезать в марте—апреле.

На состояние плодовых деревьев значительное действие оказывает техника обрезки. Неровные и незащищенные срезы на скелетных ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация (сдавливание) годичных приростов при обрезке их незаточенными секаторами, неправильно срезанные ветви, выше или ниже камбиального кольца ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. С целью избежания отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом (секатором, пилочкой).

Так как у плодовых деревьев гладкие (резаные) раны зарастают быстрее, чем рваные, то после удаления ветвей пилочкой срезы следует зачищать садовым ножом. При прореживании годичные приросты и ветви срезают над кольцевым наплывом у их основания (в практике такую операцию называют срез на кольцо). Это способствует быстрому зарастанию ран. Оставлять небольшие пеньки или делать зарезы не рекомендуется. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это приводит к образованию дупел.

Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Следовательно, запущенные густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид в течение 2—3 лет, постепенно вырезая ветви, загущающие кроны. Сухие ветви надо вырезать до здорового места, в противном случае рана не заживает.

Срезы секатором необходимо выполнять так, чтобы режущая сторона его прилегала к оставляемой части годичного прироста или ветви. Удаляемую часть слегка отклоняют левой рукой в противоположную сторону от лезвия. Такой прием облегчает выполнение среза. Чтобы избежать разломов и задиров, толстые ветви следует удалять в два приема. Сначала их подпиливают с нижней стороны на 1/3 диаметра на расстоянии 30—40 см от основания. Затем, отступив еще 10—15 см от места запила, ветвь спиливают. И только после этого удаляют оставшийся пенек, срезая его по камбиальному кольцу.

Для предотвращения испарения влаги и растрескивания древесины раны диаметром 2 см и более покрывают краской, приготовленной на растительном масле, или замазывают садовым варом. Более крупные раны, образовавшиеся после удаления из кроны скелетных ветвей, лучше обработать глиной, смешанной наполовину с коровяком.

Обрезка плодоносящих деревьев. У деревьев, достигших полного плодоношения, основные ветви густо покрываются плодовыми образованиями. Это ведет к ослаблению, а затем и прекращению концевого роста, а следовательно, и формированию новых плодовых образований, тогда как снижение продуктивности и отмирание их прогрессирует. Товарные качества плодов снижаются.

Основной задачей обрезки в этот период является поддержание нормального вегетативного роста и обновление плодовых образований, которые играют исключительно большую роль в повышении урожайности деревьев. Так, по данным В. М. Сергиеико, в Крыму на опытной станции садоводства, у сорта Ренет шампанский каждые 100 цветков на 1-летней древесине давали съемных плодов — 12—13 шт., на 2-летней — 5—6 и на старых сложных плодухах — 3—4 плода.

Возобновить у деревьев нормальный рост и усилить процессы новообразований можно укорачиванием годичных приростов скелетных и полускелетных ветвей, вырезкой на кольцо старых малопродуктивных плодух, сокращением на 1/3 длины тонких плодовых веточек и уменьшением числа разветвлений плодовых образований. Побеги продолжения скелетных и полускелетных ветвей длиной 50 см и более укорачивают на 1/3, короче 50 см — 1 /2.

С возрастом деревьев объем работ по обрезке увеличивается. Деревья, у которых в течение последних 2—3 лет прирост отсутствует, подвергаются более сильной степени обрезки. Для получения нормального прироста деревьев необходимо омолодить, то есть, укоротить скелетные и полускелетные ветви на 3—4-летнюю древесину и сделать разбор плодовых образований, удалив часть их на кольцо, а оставшиеся укоротить на 1/3 их длины.

У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5—7 и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки — на 1/2 их длины и более. Учеными Украинского НИИ садоводства установлено, что при омолаживающей обрезке скелетные и полускелетные ветви следует укорачивать на приросты нормальной длины (35— 45 см). При этом отсчет их ведется с конца ветви. В условиях Донбасса этот прием тоже дает положительные результаты. Выполняя операции по омолаживанию деревьев, скелетные и полускелетные ветки укорачивают на кольчатку, а при её отсутствии на плодуппсу, которую срезают на шип длиной 1 —1,5 см. Плодовые образования, находящиеся ниже места среза в радиусе 10—15 см, удаляют на кольцо, остальные прореживают и укорачивают.

На следующий год после омолаживающей обрезки в местах укорачивания ветвей появляются восстановительные приросты. Их количество и сила роста зависят от сортовых особенностей, состояния деревьев, агротехники в саду и водообеспеченности растений. Если на основных ветвях много восстановительных приростов и они загущают крону, их прореживают, вырезая на кольцо каждый второй или третий. В первую очередь удаляют более сильные. Оставшиеся восстановительные приросты не укорачивают, это способствует закладке плодовых почек на второй год их роста, а на третий они дают плоды.

У пород и сортов со слабой восстановительной способностью, где кроны редкие, а восстановительных приростов мало и они слабые, с целью поддержания более сильного вегетативного роста и формирования полноценной кроны их следует укоротить на 15—40 см от основания. Омолаживающая обрезка дает лучшие результаты, когда она проводится в неурожайном году. Сроки повторения омолаживающей обрезки зависят от восстановительных свойств деревьев и колеблются в пределах 2—  6 лет. У сортов кольчаточного типа плодоношения (Ренет Симиренко, Мелба, Джонатан, Боровинка и др.) омолаживающую обрезку следует повторять через каждые 3—4 года в зависимости от возраста и обеспеченности деревьев влагой. А деревья Кальвиля снежного, Кортланда, Бельфлер китайки, Памяти Артема и др., которые плодоносят в основном на копьецах и плодовых прутиках, омолаживают через 5—6 лет. Опыты показали, что в условиях Донбасса у сортов кольчатого типа плодоношения легкую омолаживающую обрезку на 2—3-летнюю древесину следует начинать уже в возрасте 14-15 лет, у других сортов — на 6—8 лет позже.

На омоложенных деревьях листья становятся крупнее, повышается процент завязи, увеличиваются интенсивность окраски плодов и их размеры. Умеренное омоложение деревьев по сравнению с сильным не снижает их урожайности. Одновременно с омолаживающей обрезкой необходимо внести органические и минеральные удобрения. Это повысит эффективность обрезки.