Агротехника

Почва для посадки смородины должна быть достаточно плодородной, влагоемкой, с высоким содержанием гумуса и слабой кислотностью. На тяжелых суглинках и песчаных почвах необходимо вносить большие дозы органических удобрений. На кислых почвах при рН ниже 5,5 кусты растут плохо, поражаются грибными болезнями, усиливается осыпание ягод. Непригодны также участки с признаками заболачивания, впадины, «блюдца» и ямы.

Смородина плохо переносит грунтовые воды. Они должны находиться не ближе 1 м от поверхности почвы. Приусадебные участки, расположенные в низинах, где наблюдается застой поверхностных вод или близко располагаются грунтовые, необходимо предварительно осушить. Если нет такой возможности, по предварительно спланированному участку делают гряды для посадки кустов.

Черная смородина нуждается в защите от ветров, что очень важно весной, при цветении, и зимой. Защитные насаждения улучшают водный режим, способствуют задержанию снега и его равномерному таянию. Снежный покров предохраняет корневую систему от подмерзания, а кусты — от неблагоприятного влияния ветров и низких температур.

Большое значение имеют предварительная подготовка почвы, создание глубокого культурного слоя, внесение удобрений, уничтожение сорняков. Малоплодородные почвы окультуривают два-три года, внося 10 —15 кг органических удобрений на 1 м2, доводя пахотный горизонт до 30—35 см. При окультуривании используют все виды органических удобрений — навоз, торф, торфофекальный компост, компост и зеленое удобрение. Чем больше окультуренный слой, тем мощнее растут корни,

С органическими удобрениями у садоводов не всегда складывается благополучно, поэтому большое значение имеет посев трав и их заделка в почву. Хорошие результаты: дают однолетние травы, посеянные на зеленое удобрение. Для этого можно использовать фацелию, викоовсяную смесь, турнепс, донник, горчицу и рожь. Однократная заделка зеленого удобрения не приносит нужного результата, поэтому посев трав повторяют или сочетают с внесением органических удобрений.

Различные сорта смородины неодинаково реагируют на освещенность участка. Например, сорт Ленинградский великан без достаточного освещения снижает урожай, а сорт Космическая плодоносит нормально. Кусты смородины высаживают по границам участка или окаймляют ими дорожки. В молодом саду возможна посадка кустов между яблонями, но не ближе чем 1,75--2 м от них.

Почву готовят за три-четыре недели до посадки, перекапывая на глубину пахотного слоя. На кислых почвах под перекопку вносят 0,25—0,8 кг извести и 4—6 кг органических удобрений на 1 м2. Между рядами смородины делают расстояние 2 м, в ряду — 0,7—1 м. Загущенные посадки растений в ряду обеспечивают раннее нарастание урожая. В наших опытах самый высокий урожай с единицы площади за шесть лет изучения получен при посадке растений в ряду на расстоянии 0,3 м, самый низкий — 1,2. В уплотненных посадках урожай с одного растения ниже, чем в разреженных, но с единицы площади выше. За 10 дней до посадки копают ямы 40Х 40 или 40Х 50 см и вносят 6—8 кг компоста, 0,2-0,3 кг суперфосфата и 0,1—0,15 кг калийной соли. Удобрения тщательно перемешивают с почвой. Это обеспечивает хорошую приживаемость и рост растений, они раньше вступают в плодоношение.

Размещение сортов. Наиболее урожайные сорта способны к самоопылению, но и у них при перекрестном опылении повышается завязывание и увеличивается размер ягод. По данным Е. В. Володиной, у самоплодного сорта Стахановка Алтая, например, от самоопыления образуется 30,5% ягод, от перекрестного — 78,3%, а размер ягод соответственно составляет 0,65 и 0,9 г. Из сказанного видно, что все сорта, в том числе и самоплодные, дают более высокий урожай при посадке с сортами-опылителями. На шесть-семь кустов основного сорта требуется два-три куста-опылителя. При одновременном цветении все сорта переопыляются.

Сроки посадки. Лучшим сроком посадки является осень. В северных районах — конец сентября — первая декада октября, в южных — октябрь. Заканчивают посадку за месяц до промерзания почвы. За этот срок растения успевают прижиться. Запоздание с посадкой приводит к выпиранию растений. Весенний срок посадки ограничен, так как его надо провести до распускания почек. Ветры и пониженная влажность воздуха снижают приживаемость.

Перед посадкой саженцы просматривают, подрезают больные и поломанные ветки, длинные и оголенные корни. Очень важно на всех этапах хранения и подготовки растений к посадке не допустить подсушивания корневой системы. Хорошие результаты дает погружение растений перед посадкой в воду на несколько часов. Если оводненность растений хорошая, достаточно обмакнуть корни в почвенную болтушку. Этот прием улучшает прилипаемость почвы к корням.

Возраст посадочного материала влияет на срок вступления растений в плодоношение и урожайность. Принято высаживать однолетние или двухлетние саженцы. Двухлетние кусты, как правило, лучше приживаются и дают выше урожай. Однако при хорошем уходе и с однолетних растений уже на 2-й год получают до 1 кг ягод с куста.

За рубежом практикуют закладку насаждений одревесневшими черенками. В наших опытах при создании условий для высокой приживаемости одревесневших или укорененных зеленых черенков на постоянное место, минуя питомник, получена самая высокая рентабельность насаждений. Поэтому садоводам при нехватке посадочного материала рекомендуется высаживать на постоянное место три-четыре одревесневших черенка длиной 15—20 см. Обеспечив хороший уход за ними, первый урожай можно получить уже через два года.

Техника посадки. Посадку лучше проводить вдвоем. Один человек ставит в ямку куст, поддерживая его на необходимой высоте и расправляя корни, другой засыпает их. Растения слегка потряхивают и прижимают землю к корням ногой, чтобы между ними не осталось пустот. После уплотнения вновь подсыпают землю и окончательно утаптывают ее вокруг куста. Растения сажают на 8—10 см глубже, чем они росли в питомнике, заглубляя корневую шейку. Стеблевые части, оказавшиеся в почве, обеспечивают резерв прикорневых побегов и дополнительных корней, образование широкого многоствольного куста, что очень важно для черной смородины. Мелкая посадка недопустима. Для лучшего разрастания куст сажают под углом 45°. При легком подергивании он не должен вытаскиваться.

Посадки поливают водой из расчета 3—5 л на куст. Поверхность почвы мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5—10 см, а кусты коротко обрезают, оставляя над почвой две — четыре почки, чтобы вызвать к росту сильные нулевые побеги.

Уход за почвой. Почву в насаждениях черной смородины поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. В этом случае в ней активизируется деятельность микроорганизмов, растения лучше используют питательные вещества. Большой вред этой культуре наносят сорняки, особенно пырей. Тщательную борьбу с ними ведут в первые два-три года жизни смородины, что достигается систематическим рыхлением междурядий и рядков (4 5 раз в период вегетации). Глубина обработки почвы около кустов на расстоянии 10—30 см не должна превышать 4—6 см, дальше —9—12 см. В первые два года на свободных местах между кустами смородины можно выращивать салат, укроп, редиску и т. д.

Для нормального роста и плодоношения смородины в период вегетации необходимо поддерживать влажность почвы 75—80% от полевой влагоемкости. В засушливое время, особенно перед цветением, во время роста побегов и после сбора урожая, растения редко, но обильно поливают из расчета 30—40 л на 1 м2.

Чтобы сохранить влагу, предупредить прорастание сорняков, улучшить рост и плодоношение растений на молодых плантациях, вокруг приствольных кругов почву мульчируют на ширину 50—70 см. С возрастом растений эту площадь увеличивают до 1,25 м при толщине слоя мульчи 4—15 см. Для этого используют торф, навоз, компост и листья древесных пород. В настоящее время для мульчи испытывают мульчбумагу и полиэтиленовую пленку.

Удобрение. Урожай смородины зависит от качества почвы и удобрений. Оптимальной считается обеспеченность почвы питательными веществами, содержащими 25—30 г подвижного фосфора, 35—40 мг обменного калия на 100 г почвы при рН 6,5.

В условиях Нечерноземной зоны, где почва нуждается в улучшении, ежегодно или через год перед осенней обработкой под смородину вносят органические удобрения в виде мульчи с последующей заделкой в почву или дают их в виде жидкой подкормки в период вегетации. Оптимальная доза на один молодой куст составляет 8—10 кг, плодоносящий — до 30 кг.

Минеральные удобрения дают хороший эффект в сочетании с органическими. Если перед посадкой вносили фосфорные и калийные удобрения, то в первые три года их не применяют, а в дальнейшем их вносят перед осенней обработкой почвы.

Азотные удобрения вносят ежегодно, но дробно: 40% нормы рано весной, 30% — после цветения, 30% --- осенью. Среднегодовая доза азота в действующем веществе на один куст смородины составляет 24 г, фосфора — 30 г, калия — 20 г. При использовании туков на 1 м“ вносят 50 г мочевины или 70 г аммиачной селитры, 150 г 20%-ного или 70 г двойного суперфосфата, 33 г 60%-ного хлористого калия, 50 г 40%-ной калийной соли или 40 г 50%-ного сернокислого калия.

Хорошие результаты дает внесение один раз в 3—4 года органо-минеральной смеси. Распределяют ее по дну борозд глубиной 25—30 см, сделанных с каждой стороны куста, и засыпают почвой. Дополнением к основному удобрению служат подкормки. Вносят их после цветения и сбора урожая, используя быстродействующие удобрения — навозную жижу, птичий помет, золу и минеральные удобрения. Навозную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет --- в 10—12 раз. Расходуют по одному ведру раствора на куст. В сырую погоду минеральные удобрения вносят в сухом виде, в засушливую растворяют из расчета 50 г мочевины, 30—40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды.

В фазу цветения или роста завязей практикуют некорневые подкормки марганцовокислым калием и борной кислотой по 1 —1,5 г на ведро воды. Это повышает урожай. Опрыскивание проводят к концу дня или в пасмурную погоду, когда раствор не испаряется, а поглощается растениями.

В Нечерноземной зоне в период цветения смородины часто бывают заморозки до 3...4 °С. Если в это время проводить полив-дождевание, урожай повысится в 2 раза.

Формирование и обрезка. Кусты смородины формируют для поддержания их санитарного состояния и омоложения. Без обрезки они становятся густыми, ягоды мельчают, урожай снижается, так как каждая ветка хорошо плодоносит 3- 5 лет.

Основной урожай формируется на сильных приростах предшествующего года и кольчатках. На кусте должно быть 12—15 разновозрастных ветвей с сильными приростами. Ежегодно на кусте оставляют 3—4 здоровых, наиболее сильных прикорневых побега. Чем шире основание куста, тем лучше используется площадь и не загущается середина. Поэтому при формировании куста прикорневые побеги оставляют на расстоянии -15 см один от другого.

В дальнейшем кроме лишних прикорневых побегов вырезают 4—6-летние ветви с ослабленным приростом, а также лежащие на земле, растущие внутрь куста, перекрещивающиеся, сухие, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями.

У запущенных кустов омолаживающую обрезку делают два-три года. При этом старые ветви вырезают до основания, а из молодых прикорневых побегов заново формируют куст. Верхушки подрезают только в том случае, если они подмерзли или повреждены мучнистой росой.

Обрезку проводят осенью или ранней весной до распускания почек. Слабо плодоносящие кусты, пораженные почковым клещом и махровостью, обязательно удаляют с участка и сжигают.

При тщательном уходе кусты черной смородины начинают плодоносить на 2-й год после посадки, а на 4—6-й год дают максимальный урожай. К 8—10-му году урожайность падает, поэтому старые кусты выкорчевывают и делают новые посадки.

Сбор урожая. Сортов черной смородины много, и созревают они в разные сроки. Некоторые сорта имеют неодновременное созревание ягод, поэтому их сбор проводят 2 раза. Наибольшей массы достигают зрелые ягоды. При сборе недозрелых плодов часть урожая теряется, а по вкусовым качествам они уступают вызревшим па кустах. Рано созревают ягоды таких сортов, как Сеянец Голубки и Виноградная. В первом случае ягоды созревают одновременно, но быстро теряют транспортабельность, поэтому снимать их надо в сжатые сроки. Во втором случае ягоды могут висеть долго, сохраняя вкусовые качества. Ягоды сортов Память Жучкову, Ленинградский великан. Белорусская сладкая и другие вполне можно собирать после полного созревания з один прием. Сорт Пилот Ал е к с а н д р М а м к и н от л и ч а етс я н ео д  о в р е м е н и ы м со з реваннем и осыпанием спелых ягод, поэтому урожай снимать следует в несколько приемов. Ягоды собирают в драночные корзины или решета вместимостью 3—6 кг или невысокие ящики и сразу помещают в прохладное место. На кустах с одновременным созреванием ягод кисти срывают целиком.